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“吃什么反而是次要的事，
重要的是准备这顿饭的时光，
对这顿饭的期待”。
每到春节临近，总有人感叹“年味”越来越淡，似乎这样就能抵去又长一岁的恐慌。
但别忘了，你也早已不是等着别人给你吃喝玩乐的小孩儿了。如果觉得年味不足，何不动起手来，和家人一起制造一段美好的时光呢？或许，你可以从准备年夜饭开始。
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1910年春节，宣统二年，末代皇帝溥仪那年四岁。按照惯例，皇室会在太和殿举行国宴，招待王公贵族和外国使节，出于礼节，皇帝只会亲临而不进食。宴会菜品极尽奢靡，据记载，“太和殿大宴原设宴桌210席，用羊百只、酒百瓶。”事实上，4岁的溥仪也没有吃什么东西，因为他还太小。
春节之食，即便在动荡的帝国之末，也未曾改变其面貌。阖家、祭祖、团圆、互道新禧，都是必然的路数。对于大部分人来说，美食是奢望，能够吃一顿饱饭已经是安慰。
1935年，一位作家写下一段关于中国人与食物之间的文字。他说：“如果说中国人非常重视某种东西，那既不是宗教也不是学习，而是食物。”这个人是林语堂。
同样是1935年，鲁迅也写了一篇文章《过年》：“我不过旧历年已经二十三年了，这回却连放了三夜的花爆，使隔壁的外国人也‘嘘’了起来，这却和花爆都成了我一年中仅有的高兴。”
鲁迅不是一个喜欢过年的人，但是在他的小说《祝福》里，也是以过年为开头：“杀鸡，宰鹅，买猪肉，用心细细的洗，女人的臂膊都在水里浸得通红，有的还带着绞丝银镯子。煮熟之后，横七竖八的插些筷子在这类东西上，可就称为‘福礼’了，五更天陈列起来，并且点上香烛，恭请福神们来享用，拜的却只限于男人，拜完自然仍然是放爆竹。”
与如今的人们一样，那时候的人们也是更加怀念儿时的年夜饭,在某种程度上，春节属于童年。
梁实秋写过一篇文章《北平年景》：“吃是过年的主要节目。年菜是标准化了的，家家一律。人口旺的人家要进全猪，连下水带猪头，分别处理下咽。一锅纯肉，加上蘑菇是一碗，加上粉丝又是一碗，加上山药又是一碗，大盆的芥末墩儿，鱼冻儿，内皮辣酱，成缸的大腌白菜，芥菜疙瘩——管够，初一不动刀，初五以前不开市，年菜非囤集不可，结果是年菜等于剩菜，吃倒了胃口而后已。”
那时的年饭标配是暖锅，就是梁实秋说的“一锅纯肉，加上蘑菇是一碗，加上粉丝又是一碗，加上山药又是一碗”，上海称作“全家福”。到了安徽，则是胡适家的“一品锅”：一只大铁锅，口径差不多有二尺，热腾腾的端了上桌，里面还在滚沸，一层鸡，一层鸭，一层肉，点缀着一些蛋饺，底下是萝卜白菜。而到了广东的客家，则是盆菜，各种食材分门别类，层层堆积，里面的内容没有一定之规，一般会有萝卜、猪皮、鱿鱼、冬菇、鸡肉、炆猪肉，上层总会是精贵的食材，下面是吸收汤汁最佳的食材，一层层的团圆着吃。
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1949年9月27日，，将公历1月1日定为元旦，农历新年定为“春节”。
这一年的春节，，这也是他唯一一次在异国他乡度过春节。
，他的厨师程汝明回忆说，有一年的年夜饭，他做的是不放酱油的红烧肉、腊肉苦瓜、辣椒圈、鱼头豆腐、盐水鸡、扒双菜和一小盆三鲜馅饺子，加上中午的剩菜；1962年的春节，，还请了章士钊等作陪，桌上只有几碟湘味辣椒、苦瓜、豆豉等小菜和大米饭加馒头，唯一能撑点场面的是有瓶葡萄酒。
，年夜饭也变得更加简朴，要忆苦思甜，一家人围坐在像下吃饭，吃饭之前往往还有一个斗私批修家庭会。，原本阖家团圆的年夜饭，也只能悄无声息的进行。春联还在，而传统的吉祥语言不在了，，幸福不忘”“东风浩荡革命形势无限好，。互相拜年也不再用以前的老礼，。
然而到了1958年的春节，国家对猪肉、牛羊肉、鲜蛋、红白糖、粉丝、糕点等种种副食品实行凭票定量供应。每月每人供应猪肉 6 两，牛羊肉 5 两 。另外“ 五一 ”节供应鲜鱼，“端午”节供应棕子，供应日期在 3 天至 7 天以内售完为止。到了1959 年, 市场副品供应全面紧张，对大白菜、萝卜、葱、蒜、糕点、糖块也按人口分配，限量供应或凭票证供应的办法。
人们在百货店刚开了一条门缝，就迫不及待地蜂拥进去。
到了1970年，年夜饭上可以选择的食物要多一些了，：“北京春节期间粮、油、肉、蛋、水果、茶叶供应充足，市场上还出现了如黄瓜、西红柿、豆角等一些夏令蔬菜。”
门槛紧的上海人不买刚从厂里做出来的年糕，因为此时的年糕含水量大，称份量显然吃亏。过一夜，甚至等年糕开裂，份量就轻了。此时用同样的粮票钞票买，年糕可能多出一两条来。平常上海人吃青菜汤年糕，加一勺熟猪油，又香又鲜，可以吃一碗。过年时则吃黄芽菜肉丝炒年糕，上品点，炒一盆韭黄肉丝炒年糕，招待客人体面过人噢。”
1976年春节，。张玉凤在后来的回忆文章中写到：“年夜饭是我一勺一勺喂的。，就是‘饭来张口’也十分困难了。他在这天依然像往常一样在病榻上侧卧着吃了几口他历来喜欢吃的武昌鱼和一点米饭。这就是他的最后一次年夜饭。”
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粮票
待到1979年，北京的市民们终于不再为年夜饭发愁了，尽管那时候还是凭票供应。当时的报纸上记载：“春节市场上有金浆、西泉、潞泉白酒投放市场，大核桃巧克力、话梅糖等恢复生产，蛋香饼干、香酥饼干、特制蛋糕、巧克力棍糖等11种新产品安排生产供应”。
1980年，由中国粮油食品进出口公司北京分公司试制的猪肉白菜馅速冻饺子开始在东单等六大菜市场出售。
到了1981年，报纸上说：“北京居民春节每户供应4～8元一斤的花茶二两，大料、黄花、木耳各一包，大白菜20斤，一斤粮票豆腐及一斤粮票豆制品。”
1984年，全市11个副食店出售不凭本豆腐。1985年，低度酒、补酒热销。多家西餐厅爆满，新侨饭店等为家宴提供罐装、袋装西式名菜……
一场变革开始了，而变革的细节总是从一餐一饭中体现出来。八十年代，人们的年夜饭上添了一道大餐，那就是从1983年开始的春节联欢晚会。那一年给观众留下印象最深的节目当属王景愚绕着桌子“吃鸡”，而李谷一一口气唱了《乡恋》等七首歌曲。1984年是陈佩斯和朱时茂第一次参加春节晚会，“吃面条”的成功使小品成了气候，一曲《我的中国心》全国传唱，《难忘今宵》几乎成了后来每届晚会的结束曲……大年三十儿，一家人一边包团圆饺子吃年饭，一边看中央电视台现场直播的春节联欢晚会，中国百姓渐渐约定俗成了这样一种独特的过节方式。
同样是80年代，我出生了，对于年夜饭，我拥有了个人记忆。
妈妈每到过年才会熏一次肉，锅底放糖，肉煮好了，放在铁质的烙子上，上糖色，最后腌制到陶制的坛子里。这是我小时候美味的极致，我经常受不住诱惑，偷偷掰一块迅速放到嘴里，自以为不会被大人发觉，似乎是我自己的秘密。
年夜饭是最隆重的一顿饭，我要给长辈拜年，穿上之前觊觎已久的新衣服，吃饭之前先要在院子里放一挂鞭炮。煮饺子，妈妈做鱼，红烧肉，少不了年糕，鱼一定是有头有尾，家里所有的灯全部打开，即便在这天失手打碎一个盘子，大人也会说“岁岁平安”，爸爸会喝一点小酒，我很小就开始陪着他喝酒，不过这只是过年才有的特权。
每个人心中都有一顿年夜饭，上海要吃蛋饺，广州要吃盆菜，湖南少不了腊味，北方是饺子，南方是汤圆，不同地方总有自己过年的方式，不同人家也会有自己的传统。年夜饭其实是团圆饭，一家人围坐，其乐融融，吃什么反而是次要的事，重要的是准备这顿饭的时光，对这顿饭的期待。一顿饭传承着中国人对于年的认识。
到了90年代，城市里的人们开始在餐厅里吃年夜饭，先是1992年，西单菜市场推出五种家庭套餐，每套50元至70元，回家简单一加工就是丰盛的年夜饭。到了1994年，人们开始外出吃年夜饭，而到了1996年，年夜饭也开始需要提前预订了。
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这10年也是中国餐饮行业迅猛发展的10年，北京的餐厅越开越多，不同规模，不同菜系，不同风格，人们外出吃一顿年夜饭成了寻常家庭的必选动作，预订年夜饭的时间也越来越提前，有一些生意火爆的餐厅，往往需要提前一个月预定。而餐厅做年夜饭也越来越模式化，有一些餐厅甚至把年夜饭分成上下两场，晚上五点到八点是一场，八点钟之后再开一场。
2004年春节前，我给报纸写的新闻稿里介绍当年的年夜饭情况：“离春节还有一个多月，各大餐厅就已经开始抢接年夜饭的订单了。与往年相比，今年年夜饭形式突破不大，为了保证菜品的质量和上菜速度，超过八成的餐厅采取由店家统一安排菜式的方法。相对而言，新开餐厅预定量不如老字号多，部分知名餐厅从10月开始接单，如今已订出去五六成。”
广东的盆菜
而到了2005年，我在推荐餐厅里提到了仿膳的“满汉全席”年夜饭套餐包括：开胃冷盘、豌豆黄芸豆卷、金汤玉肚、翡翠龙钱、鸿运当头、乌龙望春、左宗棠鸡、佛手献宝、福禄双全、连年有鱼……每位价格268元；而四川饭店的年夜饭套餐是：冷菜有八味围碟，热菜有清汤竹荪蟹肉羹、王府一品鲍、鱼香明虾球、蔬香樟茶鸭(配荷叶饼)、茄鲞、蟹黄娃娃菜、水煮鹿肉、辣味银雪鱼，风味小吃为四样，还有水果拼盘一份，每桌1680元；又一顺推出的800元的“团圆宴”，不仅包括8款凉菜，还有镇店名菜腰果虾球、滑洋四宝、烤羊腿、清真烤鸭等10多款菜肴和面点。
那一年，北京流行的还有各种餐厅推出的年货礼包：砂锅居饭庄，推出了豌豆黄、小豆糕等近20种小吃糕点，顾客购买20元以上，免费包装精致礼品盒；上海老饭店今年特地准备500套外卖半成品年夜饭，每套售价680元，有“红油焗明虾”、“红焖元蹄”、“黑椒炒牛肉”、“八宝炒辣酱”、“三鲜烩鱼肚”、“香辣羊肉煲”、“糖醋大黄鱼”、“细纱八宝饭”、“黄金麻饼”、“团圆一品锅”共10道，买回家加热即食，十分方便。
2008年，我做的专题是“新潮年夜饭”，讲的是各种新鲜的馆子，有不少餐厅现在都已经关门大吉了。到2009年，我做的选题则是“实惠年夜饭”；2011年，寻常餐厅的年夜饭都已经没得可聊了，于是做了一个选题，外出过年，推荐了郊区的年夜饭，香港的年夜饭，以及国外的年夜饭。
2012年临近过年的时候，我还撰写过一个新闻：“1月12日，豆果网携手旅游卫视‘美味人生’栏目发布《2012龙年春节饮食消费调查报告》。报告显示，龙年春节饮食消费选择在酒店餐馆吃年夜饭的比重首次出现下降情况，从去年的14.3%降至今年的14.1%，选择自制年夜饭人群的比重上升；70后、80后自制年夜饭上升明显，酒店定制和自制年夜饭差价大，传统美食仍是春节主打。”
春节，也是一个农业文明的产物。在旧时，农闲了，才有大把的时间为过年做种种细致的准备。在一个工业化的都市里，对过年种种经历的追忆，是一次集体抒情，也是站在此地遥望彼时的感怀。只是越长大，越近乡情怯，明知时间变了，怀旧于事无补，但依然期待一顿团圆的饭桌。坐在桌子边的父母都老了，一年一年地老去。
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撰文：小宽，一大口美食榜（laiyidakou）创始人
插画：明子
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